2018-09-15 13:32:23新京报新媒体 ·作者:周红艳
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纽约时装周辣评:“老干妈”系列另类走红 不能代表“国服品牌”真正实力

2018-09-15 13:32:23新京报新媒体 ·作者:周红艳

  2019纽约春夏时装周刚刚闭幕,“火爆纽约的老干妈”和“撞脸林永健”的女模特,为这个远在大洋彼岸发生的时尚盛会,贡献了最后一批热搜话题。而这些话题除了能够引爆一时讨论热度外,也留下数缕需要深度思考的“余音”。

  本届纽约时装周上,“中国风”劲吹的大趋势已基本可以确认,具体或表现在以下三个层面:

  首先最为直观便是设计中坚力量的“东移”—— 参照 IMG 和 CFDA 发布的纽约时装周两大官方日程,据不完全统计,有33个华裔设计师参与创作的时装品牌在期间举行发布,占据约四分之一的日程比例。

  其次,选择在纽约时装周上发布自己新季服饰的中国品牌越来越多,也越来越多元——本季除了有像是波司登、森马、江南布衣等国人日常经常会购买穿着到的大众服饰品牌参与外,还有王陶(Taoray Wang)、陈安琪(Angel Chen)等新锐设计师品牌,以及将自己定位为潮品集合品牌的F/FFFFFF等新生代创新潮流势力参与其中。

  最后就是中国商业势力在其中的穿针引线、长袖善舞,他们创造出来时尚产品的感染力、影响力相当惊人,一时间掀起的话题度甚至超越了那些在T台正正经经做发布的服装品牌, “老干妈”卫衣就是其中之一。

  “老干妈”系列卫衣是9月10日,本季纽约时装周“中国日”活动第二天成为话题的。了解过2018年2月上一季纽约时装周动向的人士都知道,自今年2月起,美国时装设计师协会(CFDA)和迅驰时尚展开了长达5年的战略合作,在纽约时装周上推出了“中国日”主题活动,其主要职能是向美国买家、编辑、有影响力的人推介中国设计师及服装品牌。

  至今,“中国日”活动方才举办过两次。2月里中国李宁、太平鸟等品牌充满“街头风”的亮相,曾打破了人们对于中国品牌“廉价”、“老土”的刻板印象,在国内和国际市场上获得了较好的评价与市场反响。但9月这次引爆关注的“老干妈”系列卫衣,严格意义上来讲,并非“国服品牌”,而是中国电商平台天猫联合买手店Opening Ceremony定制而做,直接在两方打造的潮流“快闪店”中发售的创意产品。除了“老干妈”外,据说Opening Ceremony还选择引用了“云南白药”、“ 双妹” 等多个中国品牌的形象进行创作,只不过后面那些品牌都“没有老干妈那么中外驰名”,动静相对较小些。

  对于如此多的“中国时尚势力” 扎堆去纽约,业内探讨有很多,支持者们有一个观点非常一致,那就是:中国服饰企业、服装品牌国际化是大趋势,在各大时装周上百花齐放,可以令全球的潮流人士开始关注中国的潮流产品,让中国服饰品牌在进入国际市场之前,先从“声量”上亮相走出国门,长远看来还是很有裨益的。

  而反对的观点则方向繁多,很难统一:有质疑“噱头”多于实际用处的,有质疑盲目“潮范儿”失却本色的,有质疑扎堆亮相会摊薄影响力的……其中,最犀利刺耳,值得单独拿出来分析的是一个追问:这么多中国设计师、服装品牌飞赴纽约,他们当中哪一个可代表中国时尚行业的创造能力、能够引领一时的流行趋势?这个看似很简单的问题,当下恐怕还无人敢回。

  “老干妈”系列肯定是不行的——搬运式、原创度较低的“话题产品”只是能在营销上发挥“及时效用”,它们无法代表中国特色的服饰文化,也无法代表中国服装企业的真正实力。

  至于纽约亮相的诸多个“国服品牌”,也很难说达到了“代表性”的高度:不管是主打融合创新的设计师品牌、迎合消费者日常需求的大众服饰品牌,还是初出茅庐的那几个新锐设计师、创新潮牌,他们对中国元素、服饰文化、时尚潮流的挖掘、探索都只能说“还在路上”,并不具有能够主导一时风尚潮流、改变行业发展方向的势能。

  所以,当时装周“集体狂欢”的热度渐渐平息后,“国服品牌”或许应该开始去思考一些深层的、更有价值的事情——“立足高远,立意出新”。 “思想决定高度”,这两个“立”的内涵包括但不仅限于利用当下中国的在工业、人才、商业的比较优势练好“内功”,做出真正令世界瞩目的行业创新;引导更人文友好、更符合自然生态规律的潮流趋势等。过往太多的历史经验告诉我们,依附与追随往往只能解决生存问题,不能保障长远无虞。“国服品牌”必须在波云诡谲的全球化大市场中,掌握更多的“时尚话语权”,才能获得更多的未来发展空间,才敢去提 “代表中国”、“引领世界”。

  新京报记者 周红艳

编辑:刘喆

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