拍片间隙，模特演绎的Balenciaga2019春夏系列单品。图片来源/Balenciaga官方微信截图

细数最近几年的潮流关键词，“街头风”一词定然榜上有名。

随着2014年“零售寒冬”触底后的缓慢复苏，不少奢侈品大牌为了酝酿新市场、新增长，为迎合年轻一代群体的消费偏好，他们开始广泛而多层次地开始“街头化”，包括但不限于地采用了收购街头品牌、聘请街头风格设计师、与街头艺术家联名等诸多方式。而后，很多街头风格的潮牌也开始进入到主流时尚媒体、服饰设计协会的视线，甚至被他们连连嘉奖，有些时候，就连潮牌主理人们自己都在纳闷“为什么我能获奖？”。

不过，潮流必有轮回，所向披靡、纵横多年的“街头风潮”也难以例外。到了2019年岁末年初，它们已经开始显露出了一些式微迹象。

最为直观的展现在众人面前的，便是那些曾因积极采用街头元素而闻名的奢侈品大牌们，不约而同地开始转向。

起先发生变化的就是曾凭借着“街头狂潮”而闻名于高级时装领域的Balenciaga。熟悉这一品牌这两年风格的人都知道街头、运动、宽大Oversized，曾是Balenciaga前几季的代表性元素。但到了2019春夏系列时，曾经该品牌标志性的超高耸肩、Oversized单品已经所剩无几，而传统的修身、格纹的经典元素则开始回归。

Balenciaga2019春夏系列单品。图片来源/Balenciaga官方微信截图

Balenciaga2017春夏系列单品。图片来源/Balenciaga官方微信截图

除了Balenciaga之外，在2019年春夏系列中还在走“彩虹风格”的Louis Vuitton男装系列，到了2019年秋冬新季，色调也开始庄重、低调了起来。

Louis Vuitton2019春夏系列（左）与2019秋冬系列（右）男装。图片来源/Louis Vuitton官方微博截图

同样是黑人男模来演绎，2019年春夏系列中的“霓虹运动男”与2019年秋冬系列中的“西装商务男”，看似来自两个品牌，找不到一点相似之处。

而除了与潮牌深度合作的大牌开始转向外，单从街头潮牌的内部发展走向来看，也有一些热度难续的迹象。

首先遭遇到“调整”的可能是一些较低端的小型潮牌或是品牌副牌，像是I.T旗下的CHOCOOLATE、美特斯邦威旗下的HYSTYL，最近都有撤店调整的消息传出。

与此同时，一些潮牌领域的昨日“霸主”也在经历着一些“成长的烦恼”，爆红之后问题迭来。

其中较为突出的代表便是英国潮牌Superdry。3月时该品牌发声明证实其为了缩减公司成本，计划总部裁员200人，最终达到三年内节省5000万英镑的目标。此前，这一品牌的数字化转型与中国市场开拓都算不上成功，令投资者们对它的信心不断走低。据此前发布的三季度业绩显示，Superdry实体店销售下滑8.5%，股价更是跌了七成。而在此危局之下，该品牌的另一位联合创始人的“回归夺权”，则更为其在2019年的发展走势增添了不少变数。

另一个“Oversized专业户”Vetements，虽然没有创始人和业绩的危机，但近来他们在电商平台力度不小的打折，还是打脸了他们一贯“供小于求”、“饥饿营销”的说法。另外，他们去年的大秀作品，还爆出了“抄袭传闻”，与DHL联名的“快闪限定”口碑也大不如前，也令其流失了不少拥趸。

当然，单凭如上现象，也不能就断言“街头风潮时代”马上就要结束了。但潮牌时下需要思考在设计、营销上变革、升级，倒已是业内共识。

美国零售投资研究公司Jane Hali&Associates LLC最新趋势报告指出，街头风至少在短期内依然强劲，但消费者与投资人同时也却是希望2019年的潮牌产品设计会融入更多的剪裁设计。另外他们还预测，若把潮牌与复古风结合来看，logo风也是未来的趋势之一。这一潮流涵盖了多个领域，包括加拿大著名瑜伽运动服零售商Lululemon、Urban Outfitters、美国设计师品牌Ralph Lauren和PVH等都能从中获益。

对全球时尚产业进行长期跟踪的贝恩咨询在最新发布的《2018年全球奢侈行业研究报告》中也不无警示地提到自2018年至2025年，“Z世代”在消费者中的占比将从2%上升至10%。而这一代年轻人更强调个人主义；更愿意在实体店购物，但期待店中提供高品质的数字体验；喜欢Logo，但对品牌却没什么忠诚度——今天喜欢Supreme的Box Logo和Off-White的“斑马线”，明天也可能随潮流更迭而更换。

所以，跟随着他们的需求，所有产品都应该在产品结构、传播渠道和互动方式上不断做出调整。“一招鲜、吃遍天”的时代早已一去不复返了。

新京报记者 周红艳 图片来源 Balenciaga官方微信截图、Louis Vuitton官方微博截图 校对 柳宝庆