图/视觉中国

进入10月，延续近一个月的2020春夏时装周以巴黎时装周华丽收尾。时装周除了异彩纷呈、风格各异的时尚大秀外，从潮流变化中还能一窥市场偏好和变化，值得进行深度剖析。下一季里，消费者们到底会为哪一类趋势买单？

四大时装周“各自为营”，不出错也不出彩

率先登场的纽约时装周里，2019年Met Gala所带起的“坎普风”劲吹。大家可以看到Marc Jacobs秀场上，模特挥舞着巨大的荷叶边与羽毛帽，Tory Burch变色龙般的兽纹元素，就连以“仙女风”著称的Self-Portrait，都带上了宽大如帐篷的泡泡袖。常出现“脑洞鬼才”的伦敦时装周，在这一季里却打出了一把“安全牌”，Burberry依然凭借着经典格纹走天下；Ports和Simone Rocha则主打东方元素；除了Chalayan、Matty Bovan等几个素来以制造“无法理解的单品”为标签的品牌，整体表现四平八稳。

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而后登场的米兰时装周，虽大牌云集，却难见惊喜。创意总监Miuccia Prada所带来的PRADA 2020春夏系列，被时尚博主戏称为“七十年代居委会主任”风格，板正的剪裁加上沉稳的颜色，能否吸引到年轻一代消费者？Gucci走秀让模特穿精神病院服装，遭到抗议——模特在走秀时突然举起双手，掌心写着“mental health is not fashion（精神健康不是时尚）”。

最后落幕的巴黎时装周，清新优雅的奢侈品大牌，与跳脱诡异的后现代风格继续“左右互搏”。只不过，少了“老佛爷” Karl Lagerfeld带来春夏幻梦，少了Louis Vuitton男装创意总监兼Off-White主理人Virgil Abloh的各式话题，这一季的巴黎仍显露出几分寂寥。

“年轻人购买力”遭质疑，大牌纷纷“收敛潮味”

四大时装周期间，知名华尔街投行Raymond James发布了一份研究报告，将目前经济增长放缓归咎于“吝啬的千禧一代”，引发业内关注。

报告分析称，“千禧一代”（1982年至2000出生的一代）见证了此前的金融危机，他们相比之前挥霍无度的“婴儿潮一代”（1946年至1964年出生的一代）储蓄得更多，这个财务习惯对经济的影响越来越大。根据圣路易斯联邦储备银行的数据，截至8月份，美国当前的个人储蓄率为8.1%。相比之下，1996年这一比例为5.7%。

步入2019年，在时尚消费领域，对于“千禧一代”的真实消费能力的疑虑声音一直不少。《2019中国奢华品报告》显示，在中国内地，针对2019年奢侈品购买表现出最强信心的是46岁以上人群。尤其是在高档品牌珠宝、腕表、洋酒等领域，年轻一代的过往消费实力与购买欲望，都不及“60、70年生”的一代。奢侈品领域专家、要客研究院院长周婷分析称，目前核心消费者流失是几乎所有奢侈品牌面临的巨大压力。奢侈品牌寄厚望于千禧一代消费者，但千禧一代的消费能力并不具备持续性，他们“容易接受新事物，敢于超前消费”，但对品牌的忠诚度却有待商榷，奢侈品大牌太依赖“千禧一代”，恐存在巨大风险。

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年轻人消费偏好、品位的不确定，也直接影响了近两年潮流市场上的风格导向变化。最近两季，不少大牌都开始“收敛潮味”。比如曾凭借着“街头狂潮”而闻名于高级时装领域的Balenciaga，到了2019春夏系列时，超高耸肩、Oversized风格类型单品已经所剩无几，而传统的修身、格纹的经典元素则开始回归；更如2020春夏系列中，PRADA被嘲“有点过头”了的经典回归，其实都体现了大牌们在创新尺度上的纠结。

新京报记者 周红艳

编辑 曲亭亦 李铮 校对 翟勇军