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新京报讯（记者 周红艳）Zara母公司Inditex集团近日公布了其2018财年业绩报告：在截至2019年1月31日的12个月内，集团净销售额同比上涨3%至261.4亿欧元，息税折旧摊销前利润同比提高3%至54.6亿欧元，净利润同比上涨2%至34.4亿欧元。这一数据显示，Inditex集团业绩下滑的趋势未得到改善，仍处在“低个位数增长”的阶段。

回顾过往数据可知，Inditex集团2015财年全年利润上涨14.9%， 2016财年净利润录得10%，2017财年净利润增幅为6.7%，而最新的2018财年只有2%，为近年来的“最低水平”。

lnditex集团在报告中，还透露了对于2019财年的预期——集团预计销售额增幅将保持4%-6%，这也就意味着他们已然认同，至少在未来一年里，“低速增长”局面恐难以扭转。

“高峰跌落”局面已定 关店转型将成常态

外部资料显示，lnditex集团由西班牙首富 Amancio Ortega 创立于1963年，除了Zara，Inditex 集团旗下品牌还包括 Bershka、Massimo Dutti、Pull&Bear、Stradivarius等生活时尚品牌，Zara被认为是Inditex集团的支柱，过往收入占比超过三分之二。Inditex集团业绩的逐年式微，与Zara“黄金时代”不再的近况息息相关，也折射着快时尚行业近段时间“高峰跌落”的发展局面。

最近几年，随着全球时尚行业的不断转型升级和消费者观念的转变，快时尚品牌的生意可以说是越来越难做了。

除了Zara之外，H&M集团2018年销售额同比增长5％，略好于“老对手”Zara。但有分析师认为，业绩增长未必意味着H&M集团利润有很大增长，因为H&M集团在2018年后两个季度是通过大幅度打折来促进销量的。另外，H&M库存高企，一直都令投资人们颇为忧心，截至2018年5月的一份财报数据中，H&M库存曾高达40亿美元，约占当时公司总资产（约125亿美元）的32%。

“硅谷风格”的美式快时尚品牌Gap的境况则更惨，最新财报数据显示，2018年Gap集团整体增长了4.6%，但主品牌Gap的增长却为负数。为此，Gap集团表示，将在未来两年中关闭约230家Gap店铺，以进一步优化运营。集团预计，由于这些商店关闭，2019年销售额或将损失约6.25亿美元，但这些举措较利于优化成本，预计将会对年度税前利润产生约9000万美元的正向影响。

领头的品牌日子不好过，小众、地域性的快时尚品牌扩张转型失败、退出关键市场的消息也不绝于耳，譬如2018年，New Look退出中国市场、Topshop宣布停止与中国特许经营合作伙伴的合作，以及最近Forever 21全面退出中国台湾市场、可能退出法国市场等消息，也不断见诸报端，另人唏嘘。

行业人士综合分析认为，快时尚目前所遭遇的增长困境，是内外因综合作用的结果：其一，快时尚品牌快速扩张的“红利期”已过，未来消费升级的背景下，大家在服饰消费方面将会更趋于理性，更为关注产品的品质以及服务；其二，近年来，快时尚品牌产品质量、设计雷同、剽窃等问题饱受诟病，这些品牌在自身进化方面所下的功夫远不及“后来者居上”的部分潮牌、运动品牌，才令它们竞争乏力，陷入被动。

分家、合并、培育子品牌  求新求变招数百出

为了破解发展困境，快时尚集团最近在求新求变方面的尝试也很多。譬如最近的Inditex 集团和Gap集团，就选择了最为直接的“合并”、“拆分”大法。

Inditex 集团在发布最新财报的同时透露了一些改革新动向，其中就包括将逐步把Zara Home并入Zara，令家居未来会成为Zara的第四类业务。另外，Zara品牌下TRF系列将会提供牛仔定制服务。总体来看，Zara走得是“增量路线”。

而与它相反的Gap集团，则在新财年到来之际，宣布会将集团分拆成两家独立公司：其中一家仅包含近年来发展势头较好的Old Navy，还有一家尚未命名，但会包括现集团同名品牌Gap、Banana Republic、Athleta等现有品牌。“Old Navy”品牌近年来一直是Gap集团业绩表现中亮点，相较之下，集团同名品牌Gap的表现却不尽如人意。Gap集团认为，当下分开有利于各个品牌加快变革步伐，提高执行力，进而实现盈利增长，为股东带来合理价值。

更多的快时尚品牌，则为了赢得消费者们的重新尊重与信赖，选择“回归服装主业”，在产品与品牌形象上“做文章”。

譬如，优衣库最早尝试了与流行文化中动漫、电影IP合作，2015年起就宣布与迪士尼展开全球性合作，在优衣库的门店中开设专区打造概念店，提供迪士尼、漫威和星球大战主题产品。H&M也选择了新设子品牌、开售联名款的模式来赢取用户关注、增强品牌辨识度。2018年11月，H&M最新上线的联名款就是与擅长制造爆款的Moschino一同推出的MOSCHINO[tv] H&M系列，为此他们还号召了一大波国内外明星、潮人大玩限时购买“饥饿营销”，引爆了不小的话题热度。

值得一提的是，近些年快时尚品牌“触网”方面的尝试也不少。譬如H&M此前也是自建平台的“执着派”，可在2018年开年时期，H&M最终还是选择“在最重要的中国市场”，与天猫合作来开拓电商业务。而Zara则是选择在门店铺场景里“做文章”，2018年4月起，在全球120个旗舰店推出AR（增强现实）技术，消费者靠近门店内AR橱窗时，可依据AR模拟效果来决定是否直接下单购买等等。

快时尚“合纵连横”求突围 专家：并不是一件坏事情

行业人士分析认为，过去的几年间，快时尚品牌在品牌效应与占据市场规模达到一定程度、达到积累效应后，快时尚品牌变得注重运营效率，不论是关店、还是布局高端子品牌，包括“慢下来”、注重品质、设计趋向经典等表象，实际上仍旧是为迎合大众需求的调整服务的。快时尚品牌“部分转变”，也是消费升级需求变化的一种体现，“并不是一件坏事情”。

上海良栖品牌创始人、服装行业专家程伟雄就指出，快时尚品牌所谓的“快”更多体现在对时尚趋势快速反应、快速上市，其中供应链快速反应管理是它们最强大的核心竞争力；其次就是门店管理上，快时尚品牌标准化的门店便于商品企划、设计研发、生产采购、物流配发、日常营销等流程管控，在把握用户体验方面更有优势，更有利于做好产品开发、产能规划、新品上市节奏、库存调控与促销等。这种“快”正是国内服装企业殚精竭虑要学习的范本，并不会因其业绩走低而变化。

“任何品牌都有波峰波谷，潮起潮落，这是非常正常的，不要急于定论。”在程伟雄看来，如今快时尚遭遇发展瓶颈期，也是符合市场规律的正常现象。

长线来看，虽然各大快时尚品牌所采取的转型策略不尽相同 ，但他们在品牌、产品、门店、消费者之间的协同发展关系仍是有序而“与时俱进”的，不管是Zara、H&M的“触网”，还是优衣库的“联名”、“亲IP”，其实都是为未来争取发展空间的有益尝试，仍然值得同行业从业者们关注学习。

新京报记者 周红艳 校对 吴兴发