近年来一直为生存鏖战的设计师品牌，在中国“五一小长假”期间，似乎看到了一瞬曙光。
来自深圳的私募基金Green Harbor Investment (“盈港资本”) 在其官方微信上宣布，已于近日完成了对美国纽约JWU（“Jason Wu”）公司的控股型投资。
资料显示，JWU是一家注册于美国纽约的女装品牌企业，由同名国际顶级华裔设计师Jason Wu（吴季刚）于2007年创建。本次交易后，盈港资本成为JWU的控股股东。
另外，收购方还表示，未来作为投资人成为公司合作伙伴，将会在运营层面凭借丰富的管理经验，帮助Jason Wu重塑管理团队、优化激励体系、补强市场及销售团队。他们希望能够把Jason Wu打造成新一代时尚品牌标杆，开拓全球的市场，并取得商业上更大的成功。
Jason Wu2019春夏新品广告图。图片来源/Jason Wu官网截图
资本为什么爱Jason Wu？
Jason Wu是一个华人设计师品牌，在业内，它常与另外三个华人设计师品牌Phillip Lim、Derek Lam、Alexander Wang捆绑在一起。在过去十年里，曾被认为是“先锋”、“新鲜”的潮流品牌代表。
“风格没有优劣，只有喜恶”，风格、口碑上，Jason Wu能在“四大华人设计师品牌”中排第几位很难评析。但在“吸金”能力上，近来Jason Wu绝对可占鳌头。
图片来源/JWU LLC供图
因为除了近日的这次收购外，Jason Wu去年下半年也曾完成过一笔股权收购，收购方是国内服饰集团森马，它曾以500万美元的作价收购JWU11%的股权，这意味着Jason Wu的品牌估值已达4500万美元，约合3亿人民币。
市场资本对Jason Wu品牌多有偏爱，与这品牌过去十年内积累的业内口碑、品牌影响力颇有关联。熟悉时尚市场的人都知道，Jason Wu的声名鹊起起源于2009年，美国前第一夫人米歇儿·奥巴马（Michelle Obama）出席就职舞会时选择了Jason Wu设计的纯白单肩雪纺礼服，这是当年度时尚圈最为轰动的事件。Jason Wu可以说是“年少成名”，是美国有史以来最年轻的设计总统夫人就职服装的设计师。
设计上，Jason Wu把握女性身体的柔美特点，设计线条简洁流畅，善于营造出女性的沉静与温柔感，性感、柔软更有女人味，从而横扫欧美政商名流界，并收获了一大批一线国际影星和名模忠粉。除米歇尔·奥巴马（Michelle Obama）曾三次穿着 Jason Wu礼服出席总统就职典礼及其他国际重要场合外，英国王妃梅根·马克尔(Meghan Markle)、国际影星杨紫琼(Michelle Yeoh)等数不清的名流均曾选穿Jason Wu礼服出席重大场合或颁奖典礼。
图片来源/JWU LLC供图
另外，在最近两年较为不利的市场环境里，Jason Wu“有野心的创新”动态，也受到各路业内人士、资本猎手的好评。
2016年，该公司开发并推出了全新的轻奢线，扩展触及现代白领的年轻女性，在新颖设计之外更加兼顾市场消费者喜好和消费水平。
另外，Jason Wu也将潜力巨大的中国市场视作其战略发展重心。去年9月，JWU与森马服饰成立杰森吴（上海）服饰有限公司，负责品牌在中国内地、香港及澳门的相关业务，包括推广与JASON WU、GREY JASON WU 以及 JWU未来开发的与JASON WU相关的除香水类产品以外的业务。该合资公司注册资本6000万元，其中森马以现金出资75%，JWU以品牌资产出资25%。
盈港资本方面认为，Jason Wu品牌在“消费升级”的概念理解及布局上，都较有建树，与他们的投资理念极度契合。两家都相信，在趋势推动下，中国女装市场，尤其是奢侈品牌将迎来一个迅猛增速的新时期。
设计师品牌仍难言已在“春天里”
Jason Wu收购的“尘埃落定”，也让不少业内人士开始憧憬，中资“买买买” 的趋势再起后，久处生存困境中的设计师品牌，是不是马上就要得以解困了？这一问题的逻辑，或许并没有那么简单。
Jason Wu以及这两年也常有“被收购传闻”出现的Alexander Wang，虽然是设计师品牌，但他们身上的“独特性”也非常明显，市场资本尤其是中国资本近期针对他们的竞购是相对独立的事件，不该被认为是一类市场“趋势”。
实际上，从2018年、2019年行业资本“大鳄”的动向、言论中，我们不难发现，地位尴尬的“设计师品牌”，并非它们的首位候选。
素有“中国LVMH集团”之称的山东如意集团目前是全球最大的毛纺产业集团，也是全球收入排名前20的时尚奢侈品集团，据不完全统计，其旗下已有超20个时尚品牌。
如意集团首席战略官Kelvin Ho近期曾对外公开表示，在短中期内，如意集团将专注于整合现有品牌，以求最大限度地发挥整合商业模式的协同效应，未来只会考虑收购有利可图且具有高增长潜力的品牌。
无独有偶，与如意集团类似，一直奉行“投资中产阶级生活方式”的复星国际相对设计师品牌，也更为偏爱奢侈品大牌或是专业领域的成熟品牌，这一点盘点下他们最近的收购清单就能看出：Lanvin、Wolford、Folli Follie等本质上都属此区间。
行业人士认为，风格强烈、市场小众的设计师品牌离“高增长”的距离却一直不近，因此很难获得逐利目的很强的产业资本青睐。
上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄就认为，艺术与商业是矛盾体，设计师品牌往往对于个性、自身价值观的要求较高。如今时尚零售市场，仍以商业潮流为主导，设计师品牌的生存环境一直都算不上优越，会出现依附资本，以及迷茫的情况都是正常的。
潮牌设计师Tiko（化名）表示，在生存压力下，“独立”对于设计师品牌来讲可能并不是一个绝佳的选择。有机会能够募集到资金、扩张发展的只是极少数的“头部大品牌”，现在很多设计师仍然会将“把品牌做到大公司旗下”作为阶段性的目标。
新京报记者 周红艳 图片来源 Jason Wu官网截图、JWU LLC供图 校对 何燕
